Самая точная выкройка основы платья. Базовая выкройка платья (Рослякова). Пошаговое построение. Наклон линии плеча

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения

см

Полуобхват шеи (Сш)

Полуобхват груди (Сг)

40,5

Полуобхват талии (Ст)

Полуобхват бедер (Сб)

44.5

Длина спины до талии (Дтс)

Ширина спины (Шс)

16,5

Длина переда до талии (Дтп)

Высота груди (Вг)

Центр груди (Цг)

Длина плеча (Дп)

Длина изделия (Ди)


Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

 Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

 Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

 Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

 Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

 Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

 Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

 Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

 Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

 Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

 Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

 Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

 Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

 Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

 Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.
  • величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
  • величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
  • величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)
Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

 Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

 Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

 Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .


Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса


Е сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):

  1. Обхват груди 96 см
  2. Обхват над грудью 88 см
  3. Обхват талии 76 см
  4. Обхват бедер 102 см
  5. Высота бедер 20 см
  6. Длина переда до талии 47 см
  7. Длина спинки до талии 43 см
  8. Длина плеча 12 см
  9. Обхват шеи 38 см
  10. Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
  11. Глубина проймы 20,5 см
  12. Длина платья 100 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.

Школа Шитья Анастасии Корфиати
Бесплатная подписка на новые материалы

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).

Расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).

От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).

По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).

От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

Расчет вытачек:

Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).

Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).

ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде

При необходимости, постройте или

Стильное приталенное платье-футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.

Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.

Видео урок:

Подготовка к раскрою

Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:

Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:

(cкачиваний: 138)

Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэта платья.

Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:

Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.

Построение выкройки основы платья

Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.

Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.

После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.

Следом находим местоположение т. D - величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.

Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.

Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.

Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.

Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2

Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).

Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.

Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.

Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.

Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:

Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.

Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.

Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.

Выкройки спинки готова:

Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.

Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.

Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.

Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.

Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.

Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 - 1см.

Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.

От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО

Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:

Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.

Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.

Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.

На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.

Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.

Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см.

Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.

На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.

Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.

Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава:

Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.

Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.

RR3 = RR4 = 1,5см.

Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.

Выкройка готова.

На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.

Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.

Проводить манипуляции при этом можно и с рукавом изделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:

Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:

Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.

Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.

Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.

Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером. Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист. После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.

Построение выкройки - это по сути перенос очертаний вашего тела на двухмерный чертеж, который отражает половинные детали спинки и переда. Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота - длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки. Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).

Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.

При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области - спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер. Классическая выкройка-основа платья - это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы. Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.

house-sirens.com.ua

Силуэт и прибавки на облегание

Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:

  • сильно прилегающим - линии полностью повторяют очертания тела, зазора между тканью и кожей практически нет;
  • прилегающим и полуприлегающим - очертания фигуры явно выражены, но вещь не стягивает тело, проворачивается;
  • прямым или свободным - силуэт не следует изгибам, фигура или скрыта, или ее пропорции визуально меняются.

Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта. То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать). Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см - зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).

Выкройки одежды полуприлегающего типа делают, оставляя зазор на свободу около 4-5 см. На спинку оставляют около сантиметра, на проймы - 1,5 см, остальное - на грудь. То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани. Для него надбавки на облегание составляют в среднем:

  • грудь - 50-60 мм (Пг);
  • талия - 10-30 мм (Пт);
  • бедра - 20-25 мм (Пб);
  • спинка - 8 мм (Пшс, по ширине);
  • проймы - 3 мм (Пшпр, по ширине);
  • плечо - 3 мм (Пшп, по ширине);
  • расстояние спинка-талия - 5 мм (Пдст);
  • расстояние полочка-талия - 10 мм (Пдпт).

alicdn.com

Особенности моделирования горловин и плеч

Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях. В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена. На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

  • при покатом плече - 3,5 см;
  • при высоком - 1,5 см;
  • среднее значение - 2,5 см.

При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки. Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток. При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.

На уровне груди три базовые линии - по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху - получится абрис плеч.

modadigest.com

Особенности построения проймы

Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму - вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой. Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально. Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата - по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.

В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки. Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см. Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.

По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления - сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.

burdastyle.ru

Талия, бедра и вытачки

Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра. Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек. В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении. Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше - например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный. После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

Вытачки - чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость - условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» - при примерке.

Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду - не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра. По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину - 16 мм. На многих моделях они отсутствуют - для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

burdastyle.ru

Снятие мерок

Необходимые инструменты

  • Карандаш с ластиком.
  • Линейка с лентой-сантиметром.
  • Портновские лекала.
  • Бумага - миллиметровая, калька, ватман.
  • Карандаш, мел или исчезающий маркер.

При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.

Необходимые измерения

  • Шеи (Сш) - на основании шеи.
  • Груди - первый (Сг1), второй (Сг2) и третий (Сг3), по самым отстоящим точкам лопаток и груди.
  • Талии (Ст) - в самой узкой части торса.
  • Бедер (Сб) - горизонталь проходит по выпуклостям живота и ягодиц.

Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп). А также значения по высоте - плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).

Полную мерку снимают, вычисляя длины:

  • всего платья - ДИ;
  • плеча - Дп, от основания шеи до сустава на плече;
  • спины и полочки до талии - Дтс (от 7 позвонка на шее до Ст) и Дтп;
  • рукавов - от плечевого сустава до локтя и кисти руки.

При выстраивании сетки нужно определить ширину по:

  • груди (Шг)- ¼ обхвата минус 4 см;
  • пройме (Шп) - ⅛ обхвата груди минус 1,5 сантиметра;
  • спине (Шс)- ⅛ обхвата плюс 5,5 см.

burdastyle.ru

Построение сетки и схемы спины и плеч

Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.

  1. Первая точка - А0. От нее по стороне справа отмеряется ширина сетки - точка А1.
  2. По этой оси проводится линия от А0 вправо Шс (а) и влево - ширина по полочке (а2).
  3. Отрезок а-а2 - это Шп.
  4. От А0 книзу отмеряется длина вещи и ставится отметка Н. Это будет уровень низа.
  5. От той же А0 вниз чертится грудная линия (точка Г), а затем талиевая (Т).
  6. От Т вниз по тому же отрезку отмеряется линия бедер, оканчивающаяся точкой Б.
  7. Чтобы завершить четырехугольник, отложите от а1 книзу высоту по сетке (вершина Н3).
  8. Чтобы получить отметки на оси Н3а1, откладываются горизонтальные линии из Г, Т и Б - это, соответственно, Г3, Т3 и Б3.
  9. Для точек г1 и Г4 на уровне груди Г-Г3 нужно провести вертикальные оси из а и из а2.
  10. Далее выстраивается спинка. От А0 влево делается отвод центра на 0,5 сантиметра и ставится отметка А0*.
  11. От нее вниз проводится линия до уровня лопаток - она оканчивается точкой У.
  12. Проводится временная ось У-А0*.
  13. Влево от А0 нужно выстроить ширину горловины по спинке - А0*-А2 - и ее глубину вниз от А08 до оси У-А0*. Линию нужно вывести плавно, поэтому пользуйтесь лекалом.

burdastyle.ru

От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии - точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой - А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.

Вытачки на плечах и конструирование полочек

  1. От А2 нужно отмерять несколько отрезков с шагом, идентичным раствору вытачки - отметьте точки И1 и И2.
  2. На сделанных «засечках» ставится циркуль, проводятся радиусы около 7 см, полученные их перекрестом точки обозначаются И.
  3. Соединяются отметки И, И1 и И2.
  4. Повышаются стороны на 2 мм для корректировки шва по плечу.
  5. Концы вытачек должны быть соединены с его окончанием и горловиной.
  6. Вспомогательные точки для проймы выстраиваются по отрезку П1-Г1 - это отметки П3 и Г2, которые расположены посередине Шпр.
  7. Линии оформляют плавно, оставляя прямой угол с вершиной П2.

Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:

  1. отметить центр груди точкой Г6;
  2. оформить спуск Лт горизонталью, равной отрезку Г3-Г6;
  3. выстроить вершину горловины по полочке и отмерить ее глубину.

Формирование боковых линий

  1. При выстраивании боковых линий нужно начинать от уровня груди - с центра проймы (точки Г4). От нее вертикально вниз проводится ось для бокового шва.
  2. Пересекаясь с Лт, Лб и низом, она образует отметки Т2, Б2 и Н2.
  3. Вычислив раствор вытачек по талии и боковому шву, определяется размер расширения на бедрах с помощью формулы (Сб+Пб) минус Б1-Б3.
  4. Получаются отметки Б21 и Б22. Если силуэт по нижним очертаниям спрямленный, а не зауженный, на нижней линии отложить те же значения, чтобы поставить точки Н21 и Н22.
  5. Линия по шовному боку пройдет через Г4, Т21, Б22, Н22, а также по Г4, Т22, Б21 и Н21.
  6. Прочерчивается плавная линия, конструируется вытачка талии - ориентироваться нужно по положению центра груди на полочке.
  7. От Лт опустить вертикальную ось до бедра, Т5. Т51 и Т52 - точки раствора по ней.
  8. Рельеф полочки и спинки прочертить до линии низа - Н4 и Н5. Низ по полочке и спинке - отрезки Н22-Н5-Н31 и Н1-Н4-Н21.
  9. Схематичный чертеж готов. Остается перевести его детали на кальку, не забыв про припуски для швов, закрепить булавками и аккуратно вырезать. После этого можно приступать к пошиву.

burdastyle.ru

Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять - «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза. Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой. Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.

Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры. Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема). Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор - кокетку, волан, кант.

О том, как сделать основу выкройки платья, рукава, юбки, брюк, шорт и другой одежды на сайте есть отдельные и подробные статьи. Построить выкройку предлагает опытный закройщик ателье по собственной упрощенной методике, специально адаптированной для начинающих. Однако начинающим, решивших своими руками сшить юбку или брюки (особенно платье), важно знать, не только как правильно сделать выкройку и технологию пошива одежды, но и множество "мелочей", незначительных на первый взгляд.

В этой статье опытный портной поделится с вами небольшими советами. Вы узнаете, что нужно знать начинающим портным, прежде чем делать выкройку и приступать кроить и шить одежду своими руками.
Обратите внимание, в группе "ВКонтакте" имеется много полезных советов для начинающих портных. Записывайтесь в группу. Мы постоянно размещаем различные краткие советы и ссылки на полезные статьи.

Подготовьте эскиз будущей модели платья

Пошив одежды, особенно женского платья - это творчество, требующее не только умения делать выкройку и шить на швейной машине, но и вкус, и фантазию дизайнера. Вам потребуется нарисовать эскиз будущей модели платья, представить какие отделочные элементы и детали будет на нем, выбрать цвет и качество ткани, силуэт платья. И наконец, нарисовать все это на листе бумаги. Впрочем, не обязательно уметь красиво рисовать, чтобы сделать эскиз платья. Можно воспользоваться уже готовыми дизайнерскими решениями, дополнить их или немного изменить.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике "Зеленые Ворота" можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

У начинающих портных часто выкройка становится на первое место. Они тщательно и скрупулезно вносят свои мерки в расчеты при построении выкройки, стараясь ни на миллиметр не ошибиться. Но, чаще всего первый результат становится неудачным, просто по той причине, что недостаточно опыта. Поэтому, не пытайтесь сразу шить одежду из дорогой ткани, изучите вначале основы, приобретите личный опыт. Даже преподаватель на курсах кройки и шить не сможет дать вам полный объем знаний, не говоря про статьи в интернете. Многие приемы и тонкости вам придется изучать самостоятельно, порой ценой собственных ошибок.

Возьмите, к примеру, такой элемент как силуэт платья. Все известно, что силуэт бывает прилегающим, полуприлегающим и свободным. На один и тот же размер начинающим нужно делать три разных выкройки. Для опытного портного при моделировании платья достаточно одной, но проверенной базовой выкройки и он может вносить в нее дополнения и изменения мелком прямо на ткани.
На нашем сайте есть авторский материал, специально адаптированный и предназначенный для начинающих, о том как сделать основу прямого платья , а также внести изменения для приталенного и свободного силуэта в базовую выкройку.

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку


1. Линейка закройщика. Это специальная, прозрачная и широкая линейка, имеющая удобную разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы используются при построении выкройки, взятой в иностранных журналах.
2. Бумажный скотч. Мы не случайно его разместили на втором месте. Он обязательно вам пригодится при корректировке выкройки, приклеивании дополнительных участков бумаги, закладывании складок на выкройке и т.п. Не обязательно покупать с таким вот устройством, достаточно купить обычный малярный скотч в рулоне, шириной 3см.
3. Этот инструмент используется для переноса вашей выкройки или выкройки из журнала на бумагу. Зубчатое колесо пробивает иглами два слоя бумаги, точно передавая контуры верхнего листа на нижний. С помощью копировального ролика можно быстро и аккуратно сделать выкройку.
4. Обычный простой карандаш, желательно мягкий. На стрежне карандаша имеется маркировка. Жесткий карандаш предназначен для плотной бумаги, типа ватмана. Для тонкой миллиметровой бумаги лучше использовать марки М, 2М, ТМ.
5. Вам придется часто стирать неточные или второстепенные линии карандаша, поэтому подберите удобный и качественный ластик.
6. Многие считают, что красивые и удобные портновские рулетки лучше обычной сантиметровой ленты. На самом деле, даже профессионалы используют в своей работе только сантиметр. Не покупайте слишком длинный сантиметр, например 2-х метровый. Обычный сантиметр, длиной 150 см - это самый удобный размер.
7. Портновские ножницы считаются главным инструментом портного. Они должны быть острыми и удобными. У каждой швеи в наборе должно быть как минимум три вида ножниц: большие для ткани; средние - для мелких работ и маленькие - для обрезания ниток во время пошива на швейной машине. Для разрезания бумаги не используйте портновские ножницы. В магазине канцелярских товаров можно купить недорого обычные канцелярские ножницы.
Опытные портнихи для разрезания ткани используют специальный резак. Не торопитесь обзаводиться им. Для начинающих на первых порах вполне достаточно ножниц.
8. Прямоугольная линейка просто незаменимый инструмент при построении выкройки, особенно если не используется миллиметровая бумага. Пригодится этот прямоугольник и при выравнивании низа юбки или платья во время примерки.
9. Такой формы линейка обязательно должна быть у вас в наборе. С помощью нее вы будете делать на выкройке плавные линии проймы, горловины и др.
10. Ну и наконец, миллиметровая бумага. С помощью нее вы сможет легко сделать выкройку своими руками, а затем перенести ее части из общего чертежа на отдельные листы более плотной бумаги. Продается она листами и в рулоне. Угоднее всего использовать бумагу в рулоне, но вначале можно попробовать сделать выкройку и на склеенных между собой листах бумаги формата А3, А2.


Если вы строите выкройку самостоятельно, то термины, используемые конструкторами, вам практически не понадобятся, ну разве только основные: спинка, полочка, окат, пройма и др. Другое дело, когда вы используете уже готовые выкройки из журналов. Там часто можно обнаружить массу незнакомых слов. У нас на сайте есть подробная статья, в которой дается подробное описание большинства терминов и деталей выкроек.
См. Наименование деталей кроя, срезов, термины

Однако не стоит сильно акцентировать внимание на изучении их, те более что они чаще всего поясняются на чертеже и интуитивно понятны даже неподготовленному человеку. Зато понимать, что означают разные символы на готовой выкройке нужно обязательно.

1. Стрелка с надписью "ДН" или "Долевая" означает направление долевой нити ткани, с учетом которой и нужно выкладывать выкройку на ткани.
2. "Сгиб ткани" означает, что эту деталь выкройки нужно раскладывать при крое по сгибу ткани, например спинку.
3. Чтобы детали частей изделия не смещались при пошиве, их желательно разбивать на участки и ставить метки. При пошиве эти метки нужно совмещать и таким образом вы избежите сильного смещения или растяжения швов. На выкройке ставьте короткие черточки (например, линия талии, линия груди), а на ткани помечайте эти метки мелом.
Таким способом размечают складки и защипы, причем, можно даже указать стрелкой их направление закладывания.
4. Если вам уже приходилось шить своими руками одежду, то вы знаете, что некоторые участи одежды нужно "подсаживать", а другие наоборот растягивать. К примеру, окат рукава всегда желательно выкраивать чуть больше проймы, а верхний участок рукава немного подсадить. С другой стороны, ягодичные участки брюк (в некоторых случаях) нужно наоборот растянуть горячим утюгом с паром и т.д.
Следует обращать внимание на метки на выкройке в виде волнистых линий или пунктиров со звездочкой. Они указывают участок, который требуется припосадить или присборить.
5. Профессионалы используют выкройки без припусков. Но выкройки для начинающих даются с припусками на швы. Контуры готовой выкройки обозначаются сплошной линией, а линия стачивания пунктирной.

К сожалению, в короткой статье невозможно дать исчерпывающую информацию о том, как сделать выкройку своими руками, да еще и только начинающему шить. Для этого нужно пройти 3-4х месячный курс обучения, как минимум. Однако, дать важные направления для самостоятельного обучения можно. Часть информации можно найти на нашем сайте, других сайтах, в книгах и видеокурсах. Вот, к примеру, как снимать мерки.

Любая выкройка строится так, чтобы ткань одежды неплотно обегала фигуру, а имела небольшую свободу. Поэтому при построении используются различные прибавки на свободу облегания. Их величина зависит, в основном, от размера одежды и особенностей вашей фигуры (полноты). Учитывайте это при построении выкройки.
См. Прибавки на облегание .

Не доверяйте слепо выкройкам из различных журналов и интернет ресурсов. Всегда следует их проверять, прежде чем кроить ткань. Построить выкройку идеально, подходящую на любые фигуры, невозможно. Видимо поэтому часто конструкторы дают большие припуски на свободу облегания. А чтобы проверить нужно, научиться делать выкройки своими руками. Вот такой замкнутый круг.

При раскладке лекал на ткани часто возникает проблема смещения деталей выкройки. Можно использовать тонкие и острые портновские булавки и прикалывать бумажные части к ткани. Но, не обязательно. А вот сколоть булавками парные детали ткани нужно. Это позволит вам избежать их смещения при крое.

Не повторяйте эти ошибки!

1. Не следует тропиться при пошиве. Выполняйте работу последовательно и аккуратно, сметывая сложные участки вручную. После завершения пошива какой-то детали или сложной операции (стачивании бокового шва и др.) нужно выполнять влажно-тепловую обработку, тщательно разутюживая или заутюживая швы. См. Как правильно утюжить одежду .
Особенно не следует спешить при завершении работы. Лучше отложить подшивание низа платья или юбки до следующего дня, чем делать это поздней ночью.
2. Опытные швеи знают, что самым важным этапом при пошиве является примерка. И чем больше их сделать, тем качественнее будет выполнена работа, тем точнее будет сидеть одежда по фигуре. Обязательно делайте примерки при пошиве любой одежды. У специалистов есть даже специальный термин для этого первая примерка и вторая примерка.
3. Мы уже говорили выше, что не нужно слишком доверять выкройкам из журналов. Они сделаны опытными специалистами, но учесть все отклонения от стандартных признаков типовых фигур не могут даже они.
4. Не считайте, что сделать выкройку это что-то сверх ваших сил. На самом деле все очень просто. Нужно лишь потратить время и разобраться в новом для вас деле.
5. Не бойтесь сделать ошибку, но экономьте свои деньги. Сделайте вначале выкройку юбки из недорогой ткани. Затем можно попробовать сшить и шорты, брюки. Ну а потом сделать выкройку и платья, только шейте его из недорогой, простенькой ткани.
6. Не все ткани, но многие, требуют перед пошивом специальной влажно-тепловой обработки . Ткани с содержанием хлопка, шерсти, а подчас и синтетических волокон могут дать усадку после стирки. Учитывайте это прежде чем кроить ткань.
7. Поскольку швейная машина становится основным вашим помощников, содержите ее в порядке. Неисправная или ненастроенная машинка может испортить не только ваше настроение, но и вещь, для которой вы с таким трудом сделали выкройку и потратили не только время, но и деньги.

Выкройка юбки - карандаш. Очень простое построение, доступное для начинающих. Видео на английском, но можно выбрать титры на любом другом языке. Если вы любите шить, обязательно подпишитесь на этот видеоканал. Вы узнаете много полезного. Канал создан профессиональными портными.