전쟁 중 프랑스 패션 하우스. 프랑스는 세계 패션의 중심지입니다. 프랑스 스트리트 패션
패션과 프랑스는 뗄래야 뗄 수 없는 관계로 여성들의 마음을 더욱 설레게 만든다. 프랑스 패션 하우스는 엄청나게 아름다운 주민들이 사는 아름다운 마법의 성처럼 보입니다. 오뜨 꾸뛰르를 숭배하는 전 세계가 그들의 장엄한 소유자의 모든 말과 결과물을 지켜보고 있습니다. 그리고 이것은 우연히 일어나지 않습니다. 절대 통치 기간 동안 프랑스 최고의 패션 하우스 창립자들은 말 그대로 패션을 바꾸어 전 세계가 확립 된 고정 관념을 무자비하게 헤어지고 영원히 미지의 것과 사랑에 빠지도록 강요했습니다.
(1879–1944)
통치: 1903-1927
“나는 코르셋과의 전쟁을 선포했습니다.”
자유로운 실루엣을 만들어 보세요.여성들이 코르셋을 버리도록 허용한 폴 푸아레의 개혁은 디자이너가 고대 패션으로의 회귀를 장려했던 1890~1910년에 시작되었습니다. 그는 파리를 비롯해 유럽 전역의 패셔니스타들을 초청해 고대 그리스를 연상시키는 튜닉 드레스와 페플로스 망토를 입게 했으며, 기모노 패션의 초석을 다졌다. 1906년, 위대한 패션 디자이너인 Paul Poiret는 옷의 새로운 실루엣을 세상에 선보였습니다. 셔츠 드레스는 코르셋이 없었고 가슴부터 바닥까지 헐렁했다. 이 개혁은 전 세계 여성 의류에 엄청난 혁명을 일으켰지 만 Paul Poiret에게는 그 자체로 끝이 아니 었습니다. 디자이너가 댄서 Isadora Duncan과 Mata Hari의 헐렁한 의상에서 영감을 받았기 때문에 새로운 실루엣이 나타났습니다.
바지 스커트 출시. 1911년 폴 푸아레(Paul Poiret)는 큐로트 스커트를 패셔너블한 유럽 대중에게 선보였습니다. 새로운 의류 아이템은 엄청난 스캔들을 불러일으켰지만 교황 비오 10세(Pope Pius X)가 위대한 패션 디자이너를 저주할 정도로 엄청난 인기를 얻었습니다. 여성들은 옷에 대한 태도를 너무 단호하게 바꾸어 무릎이 30cm까지 가늘어지는 Paul의 새로운 발명품 인 "절름발이 치마"를 단호하게 거부했습니다. 글로벌 혁명 이후 여성들은 더 이상 불편한 옷을 옷장에 넣기를 원하지 않았습니다.
새로운 아름다움의 기준을 제시합니다. Paul Poiret 자신이 자신을 불렀던 위대한 "폭군 패션 디자이너"는 여성의 새로운 미적 이상을 받침대에 올려 놓았습니다. 미의 기준은 엉덩이와 가슴에 뚜렷한 볼륨이 없고, 짧은 머리와 갑작스러운 움직임이 없는 날씬하고 탄탄한 몸매를 가정했습니다. 새로운 이상에 따라 여성들은 디자이너 드레스를 입고 유기적으로 보일 수 있었습니다. 패션의 역사에서 폴 푸아레(Paul Poiret)라는 이름은 유스 스타일의 창조와 연관되게 되었습니다.
패션 하우스 생산 확대. Paul Poiret는 패션 하우스의 새롭고 가장 완벽한 이미지를 제안했습니다. 디자이너는 의류 외에도 맞춤형 향수, 가정 용품 및 기타 가정 용품을 제공하기 시작했습니다.
예술로서의 의상 창작.제1차 세계대전 이전에는 폴 푸아레(Paul Poiret)가 패션계의 최고 자리를 차지했지만, 1927년이 되자 그의 의상의 프릴 장식은 더 이상 대중에게 어울리지 않게 되었습니다. 패션 디자이너는 의상 창작을 하나의 예술로 여겼지만, 현대에는 패션의 전반적인 민주화가 진행됐다. Paul Poiret의 접근 방식은 더 이상 요구되지 않았으며 "House of Poiret et al."을 폐쇄해야 했습니다.
(1883–1971)
통치: 1913 – 1939
“패션은 시대에 뒤떨어지지만, 스타일은 결코 시대에 뒤떨어지지 않습니다.”
의류의 실용성과 기능성에 대한 아이디어를 소개합니다.코코 샤넬의 혁신은 그녀의 의상에 어떤 철학도 전달하지 않았다는 사실에 있습니다. 디자이너의 주요 아이디어는 의상의 실용성과 기능성을 극대화하는 것입니다. 20세기 패션은 코코 샤넬의 단순한 모델과 함께 시작되었습니다. 주간 및 이브닝 웨어는 우선 슈트가 움직임을 제한하지 않는다는 점을 고려하여 디자이너가 개발했습니다. 이렇게 검은색 발가락에 낮은 굽의 흰색 페이턴트 가죽 구두, 1925년에 디자인된 부드러운 재킷, 1955년에 만들어진 체인에 검은색 퀼팅 레티클이 등장하여 여성의 손을 자유롭게 했습니다. 1954년, 코코 샤넬은 트위드 수트를 대중에게 선보였습니다. 트위드 수트는 모든 상황에 어울리는 옷을 선호하는 신세대의 상징이었습니다.
클래식한 여성용 옷장을 만들어보세요.코코 샤넬은 작은 검은색 드레스, 트위드 수트, 굽이 낮은 신발, 모든 상황에 어울리는 진주 목걸이 등 클래식한 여성용 옷장을 만들었습니다. 디자이너는 1926년에 유명한 리틀 블랙 드레스를 개발했습니다. 그녀는 낮과 저녁 외출 모두에 적합하고 액세서리로 다양하게 활용할 수 있는 보편적인 의상을 만들고 싶었습니다. 애도의 대상으로 여겨졌던 블랙 드레스의 새로운 모델은 전 세계 패셔니스타들의 열렬한 환영을 받았다.
복장 단순화.코코 샤넬은 여성들에게 몸을 노출하지 않고도 섹시한 이미지를 연출하는 방법을 가르쳤습니다. 그녀의 의상은 단순함과 불필요한 디테일이 없다는 점이 특징이었습니다. 종아리 중간 길이의 작은 검은 드레스는 주로 장식이 부족하기 때문에 "스몰"이라고 불렸습니다. 디자이너는 이전에 유행했던 무겁고 푹신한 모자, 의상의 복잡한 디자인 및 주름 장식, 주름 장식, 휘장 등 실용적인 가치가 없는 모든 종류의 세부 사항을 버렸습니다. 코코 샤넬의 심플하고 편안하며 우아한 옷은 미국 잡지 보그(Vogue)에서 패션계의 "포드"라고 불렸습니다. 의상을 복잡하게 만드는 패션 디자이너의 유일한 주물은 보석이었습니다. 심플한 슈트에 코스튬 주얼리와 주얼리를 동시에 착용한 그녀의 시그니처 심볼은 카메오 브로치와 진주였다.
의상의 여성화.코코 샤넬은 모든 계층에서 여성이 남성과 동등한 관계로 존재할 수 있도록 하는 많은 의류 품목을 만들었습니다. 패션 디자이너는 바지를 디자인하고 입기 시작했는데, 그 덕분에 공정한 섹스는 처음으로 빠르게 걸을 수 있었습니다. 코코 샤넬은 주간 행사를 위한 크롭 팬츠와 저녁 행사를 위한 와이드 팬츠를 디자인했습니다. 디자이너는 폴로 선수 보이 카펠의 스웨터나 웨스트민스터 공작의 트위드 코트 등 팬들의 옷을 개선하는 작업을 쉽게 맡아 모든 여성에게 재활용 창작품을 제공했습니다.
(1905–1957)
통치: 1947년 - 1957년
“항상 최고의 기능을 강조할 가치가 있습니다. 사실 패션은 여성의 아름다움을 강화하고 강조하는 역할을 합니다.”
새로운 모습의 실루엣을 만들어 보세요.크리스찬 디올(Christian Dior)은 잘록한 허리와 풀 스커트 등 여성스러운 모래시계 모양을 다시 패션에 선보였습니다. New Look 실루엣은 이전에 인기 있었던 우아함의 숭배와 의류의 잊혀진 라인을 새로운 시각으로 제시했습니다. Christian Dior는 옷단이 최대 50m에 달하는 천을 사용하여 걷거나 숨쉬기가 어려운 절묘한 볼 가운을 부활 시켰습니다. 코코 샤넬은 디자이너를 좋아하지 않았지만 어려운 전후 시대의 대부분의 여성들은 잊혀진 이미지로 행복하게 돌아 왔습니다.
불평등을 강조합니다.크리스찬 디올은 더 이상 독립과 남성과의 평등을 원하지 않는 여성들을 위한 의상을 만들었습니다. 디자이너는 또한 소유자의 사회적 지위를 보여주는 옷을 디자인했으며, 이는 이제 사회 계층 간의 불평등에 대한 욕구를 다시 나타냅니다. 여성의 무력감과 재정적 능력의 입증이라는 이상은 사람들이 끊임없는 박탈과 스트레스에 지쳤던 전후 시대에 매우 인기가 있었습니다.
모든 상황에 맞는 슈트 아이디어를 되살립니다.크리스찬 디올은 정교한 헤어스타일, 작은 모자, 코르셋, 팔꿈치 길이의 장갑뿐만 아니라 모든 경우에 어울리는 부르주아적 수트 아이디어로 패션을 부활시켰습니다. 이제 카페에서의 모임이든 저녁 리셉션이든 모든 외출에는 고유한 색상 조합과 액세서리 세트를 갖춘 고유한 의상이 필요합니다.
계절에 따른 패션 변화의 개념을 소개합니다. Dior 패션 하우스는 10년 동안 22개의 컬렉션을 출시했습니다. 그들 각각은 이전 실루엣의 실루엣을 근본적으로 변경했습니다. 따라서 계절에 따른 패션 변화를 주도한 사람은 크리스찬 디올이었습니다.
(1936–2008)
통치: 1962 - 2002
"이생에서 단 한 가지 후회되는 점은 청바지를 발명하지 않았다는 것입니다."
스타일을 혼합합니다.이브 생 로랑(Yves Saint Laurent)은 오뜨 꾸뛰르와 청소년 하위 문화를 혼합한 패션계 최초의 무정부주의자가 되었습니다. 그는 클래식 수트와 현대 미술, 심플한 컷과 복잡한 패턴을 결합했습니다. 디자이너는 의복의 다양성을 장려했으며 한 가지 스타일을 선호할 필요가 없다고 믿었습니다.
옷에 옷입히기 놀이의 요소를 도입합니다.이브 생 로랑(Yves Saint Laurent)은 패션을 과도한 병증과 진지함에서 해방시켰습니다. 패션 디자이너는 처음으로 신분과 장점을 보여주는 것이 아닌 게임처럼 옷을 입는 과정을 보여주었습니다.
혁신적인 아이디어를 소개합니다. Yves Saint Laurent는 여성용 남성용 턱시도, 사파리 스타일 드레스, 투명한 드레스 등 혁신적인 의상을 많이 만들었습니다. 패션 디자이너는 바지에 대한 광범위한 패션을 도입했습니다. 1983년 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 생 로랑을 위한 회고전이 열렸고, 1985년 패션 디자이너는 뛰어난 아이디어로 패션 오스카상을 수상했다.
(1821–1892)
통치 시기 : 19세기 중반 ~ 현재
“모든 여행가방은 이동성과 가벼움을 동시에 갖추어야 합니다.”
수하물 시장의 혁명.루이비통은 1858년 세계 최초의 플랫 여행가방을 선보였습니다. 이 발명은 센세이션을 일으켰습니다. 여행 가방은 여행자의 삶을 크게 단순화하고 가능한 한 최단 시간에 상자를 교체했습니다.
사회적 지위를 공개적으로 보여주기 위한 패션을 창조합니다.루이 비통과 그의 아들 조르주, 가스통 덕분에 전 세계 패셔니스타들은 기차역, 호텔, 공항에서 자신의 사회적 지위를 뽐낼 수 있었습니다. 유명한 루이비통 모노그램은 '로고마니아'라는 질병을 널리 퍼뜨렸습니다. 루이 비통은 여행가방이 물건을 보관하는 용도로만 사용된다는 생각에서 세상을 해방시켰습니다.
1939년 9월 제2차 세계대전이 시작되었는데, 이는 제1차 세계대전만큼 패션에 덜 영향을 미치지 않았습니다.
처음으로 여성들은 남성들과 함께 후방에서 일했을 뿐만 아니라 정면에서도 싸웠습니다. 그리고 남성과 마찬가지로 여성도 군복을 입습니다.
전쟁에 참여한 모든 국가에서는 식량, 연료, 직물 및 의복을 카드와 쿠폰을 사용하여 배급 소비에 대한 조치를 취했습니다.
기본적인 필수품의 부족과 열악한 생활 조건으로 인해 의상이 단순화되고 다기능 형태의 의류가 등장하며 재료 절약 및 "수제"패션이 등장했습니다.
여러 개의 오래된 드레스가 하나의 새로운 드레스로 만들어지면서 결합 모델이 유행했습니다. 전시 모델에는 다른 직물로 만들어진 요크, 인서트 웨지 등 많은 디자인 세부 사항이 나타났습니다.
밀리터리 패션의 상징 중 하나는 다양한 소재로 만들어진 터번이었습니다. 만들기도 엄청 쉬웠고, 부족한 머리카락도 숨겨줬어요.
전쟁 중 여성복 중 가장 희귀한 품목은 스타킹이었다. (이때 스타킹과 양말 없이 맨발에 여름용 신발을 신는 풍습이 퍼졌다.)
동시에 스커트는 상당히 짧아졌고 어깨는 넓어졌으며 허리는 벨트로 조여졌습니다. 전시 실루엣은 드레스와 슈트의 형태가 X자 형태였고, 코트의 실루엣은 직사각형 형태였다.
모든 어려움에도 불구하고 전시 패션은 앙상블의 요구 사항을 따릅니다. 드레스나 양복은 항상 어울리는 머리 장식과 장갑과 함께 착용되었습니다.
패션 잡지는 군인들의 사기를 강화하기 위해 활기차고 단정하며 아름답고 충실한 여자 친구의 이미지를 만들었습니다._
전쟁 중에도 거의 모든 패션 하우스가 계속 운영되었습니다. 프랑스 디자이너 컬렉션은 주로 미국으로 수출하기 위한 사치스러운 모델이었습니다.
"유틸리티" 계획은 직물 및 재료 소비, 봉제 기업 통제, 의류 품질 및 가격을 배분했습니다. 처음에는 정부가 50%를 통제했고, 그 다음에는 85개의 섬유 및 의류 기업을 모두 통제했습니다. 이 계획에 따라 의류 쿠폰이 도입되었습니다.
직물의 양을 통제하고 자수와 스팽글 장식을 금지하는 추가 법령이 발표되었습니다.
옷감과 옷이 부족해 많은 사람들이 스스로 바느질을 해야 했습니다. 전쟁 중에 "가지고 있는 것을 처리하고 고치세요"라는 슬로건 아래 낡은 옷을 수선하고, 모자를 업데이트하고, 스웨터를 뜨는 방법에 대한 자세한 권장 사항이 포함된 많은 브로셔와 잡지가 출판되었습니다.
'패션극장' 하이패션이 가장 힘들었던 시기는 해방 이후였다. 하이 패션 하우스들은 어려운 시기를 겪고 있었습니다. 원단이 부족하고, 모델들이 잘 팔리지 않았습니다.
"해방 패션"은 새로운 것을 제공하지 않았습니다. 그리고 이러한 불리한 조건 속에서 다시 한번 파리 패션에 대한 관심을 불러일으키기 위해 모든 패션하우스가 참여하는 't.m' 프로젝트가 진행됐다.
그런 다음 인형을위한 대규모 컬렉션을 만드는 아이디어가 탄생했습니다.
1945년 봄/여름 컬렉션은 높이 68.5cm의 인형 200개로 제작되었으며, 인형은 와이어 프레임 몸체와 석고 머리를 가지고 있었습니다.
인형의 스케치는 예술가 Eliana Bonabel이 개발했고, 예술가 Jean Saint-Martin이 만들었으며, 머리는 카탈로니아 조각가 Joan Reboul이 그의 작업장에서 주조했습니다. 이 인형을 위해 각 패션 하우스는 코트, 정장, 데이 및 이브닝 드레스 모델을 꿰매었습니다. 이러한 목적을 위해 이전 컬렉션의 남은 직물을 사용하고 특수 직물을 직조했습니다.
각 인형마다 실크 속옷을 꿰매고 모자, 신발, 가방 및 보석을 만들었습니다 (유명 보석 회사 Cartier와 Van Cleef 및 Arpel에서 제작). 풍경은 Jean Cocteau와 Christian Berard가 디자인했습니다.
이번 전시회에는 약 10만 명이 관람했고, 이후 유럽과 미국을 순회했다.
피에르 발망
1950년대 거의 모든 디자이너. "새로운 모습" 스타일로 작업했습니다.
이미 1947년에 디올을 뒤따른 모든 패션 하우스는 실루엣을 바꾸고 스커트를 늘렸습니다.
패션 트렌드는 전쟁 이전에 유명했던 오트쿠튀르 하우스(Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath)와 새로 오픈한 하우스(Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus', 'Madame Carvin')에 의해 개발되었으며, 쇼트 모델을 전문으로 합니다. 클라이언트).
유리한 경제 상황에도 불구하고 일부 "오래된" 오뜨 꾸뛰르 하우스는 활동을 중단했습니다: Worth(1953년), Pa-ken(1956년), Edvard Molyneux(1950년), "Robert Piguet"(1951년), "Schiaparelli" (1954년).
1950년대의 "큰" 패션 하우스 중 하나입니다. 피에르 발망 하우스가 되었습니다. 제작자 P. Balmain은 1914년 Savoy에서 태어났습니다. P. Balmain은 어린 시절부터 예술에 관심을 보였으며 파리 미술 학교에서 건축을 공부했으며 판매용 모델의 스케치를 그렸습니다(R. Piguet를 위해).
1934~1939년 P. Balmain은 E. Molineux에서 일했으며 전쟁이 시작될 때 군대에서 복무했습니다.
항복 후 그는 "Lucien Lelong"의 집에서 조수직을 찾았습니다. 1945년 그는 르롱을 떠나 자신의 자금으로 오뜨 꾸뛰르 하우스를 열었습니다. 첫 번째 패션쇼에서 발망은 허리를 강조한 롱 드레스와 플레어 스커트를 선보였는데, 이는 디올의 '뉴 룩'과 유사했다.
이 여성스럽고 우아한 스타일은 그에게 성공을 안겨주었습니다. 1951년 그는 뉴욕에 패션 하우스를 열었습니다.
1952-1953년 특히 미국 고객에게 큰 인기를 끌었던 'Dear Madam' 컬렉션은 큰 성공을 거두었습니다.
피에르 발망(Pierre Balmain) 하우스는 할리우드 영화배우와 미국 백만장자들의 옷을 입혔습니다.
Balmain은 고급스러운 장식에 초점을 맞춘 모양과 실루엣에 대한 실험을 좋아하지 않았습니다. 그의 스타일은 다량의 자수, 장식 및 복잡한 질감으로 Dior의 모델과 구별되었습니다.
1937년에 설립된 Jacques Fath House는 미국 고객들 사이에서도 성공을 거두었습니다. Jacques Fath는 1912년 Maisons-Lafitte에서 태어났습니다.
그는 상업 교육을 받았으며 파리 증권 거래소에서 중개인으로 일했습니다. 군 복무 후 J. Fath는 모자 모델링을 시작했습니다 (모자 공예는 1930 년대에 많은 사람들에게 도움이되었습니다. 머리 장식이 의상의 필수 요소 였기 때문에 모자에 대한 수요가 컸습니다).
1937년 J. Fath는 방 두 개짜리 아파트에서 오뜨 꾸뛰르 컬렉션의 첫 번째 쇼를 조직했습니다.
1939년에 그는 "새로운 모습"을 기대하며 잘록한 허리와 풀 스커트를 갖춘 모델을 제안했습니다.
J. Fath는 전쟁 중에 파리의 주요 디자이너 중 한 명이 되어 점령된 파리에서 계속 일하고 패션 극장 프로젝트에 참여했습니다.
전쟁 후 Jacques Fath는 유명한 오뜨 꾸뛰르 하우스가 되었습니다. 1948년 J. Fath는 미국에서 기성복 라인을 출시했습니다.
베일 모델은 조각적인 형태와 표현적인 실루엣으로 구별되었습니다.
Fata의 독창적이고 우아한 드레스를 입은 여성을 눈에 띄지 않을 수 없었기 때문에 영화 배우들이 그의 스타일에 반했습니다.
J. Fath는 1954년 백혈병으로 사망했습니다.
K. Dior의 "뉴 룩"
새로운 스타일은 1947년 2월 12일 새롭게 문을 연 크리스찬 디올 하우스 컬렉션의 첫 번째 쇼가 열리면서 탄생했습니다.
이 하이 패션 하우스의 컬렉션을 창안한 사람은 42세의 K. Dior였습니다. 크리스찬 디올은 1905년 노르망디 그랑빌에서 태어났습니다.
그의 아버지 모리스 디올(Maurice Dior)은 화학 비료 공장을 소유하고 있었고, 그의 어머니는 우아한 벨 에포크(Belle Epoque) 여성이었습니다.
디올에게 그의 어머니는 언제나 아름다움과 우아함의 기준이었습니다. 어린 시절부터 그는 자신과 여동생들을 위한 화려한 드레스 의상을 만드는 등 예술에 관심이 있었지만 그의 아버지는 그를 사업의 후계자로 보고 싶어했습니다.
1910년대 초. 가족은 파리로 이사했고 C. Dior는 부모님의 요청에 따라 Diplomatic Academy에서 공부했지만 모든 시간을 예술가 스튜디오에서 보냈습니다.
따라서 타협 해결책이 발견되었습니다. 그의 아버지는 그가 미술관을 열도록 허용했습니다.
1928년 C. Dior는 J. Bolzhan과 함께 S. Dali, J. Miró, G. de Chirico, J. Braque, M. Utrillo, C. Berard, P. Chelishchev 등의 그림을 전시하는 갤러리를 열었습니다. 전시.
그러나 대공황이 시작되었습니다. Dior의 아버지는 파산하여 Granville에 있는 공장과 부동산을 잃었습니다.
재정적 지원을받지 못한 Dior는 곧 갤러리를 폐쇄해야했고 (1932 년 P. Kohl과 함께 또 다른 갤러리를 열었습니다) 생계를 유지하지 못하고 결핵에 걸렸습니다.
1934년 친구들의 도움으로 그는 스페인으로 여행할 수 있었고 그곳에서 약 1년 동안 치료를 받았습니다.
1935년 그가 파리로 돌아왔을 때, 그 당시 패션 일러스트레이터로 성공적으로 일했던 그의 친구 C. Berard는 Dior에게 패션 하우스의 스케치를 그려 보라고 조언했습니다.
디올 자신에게는 뜻밖에도 이 경박한 직업이 정기적인 수입을 창출하기 시작했습니다.
그는 유명한 모자 제작자 Agnès와 C. Saint-Cyr의 모자 스케치를 그렸고 Le Figaro 신문의 패션 부서와 협력했습니다. 1938년 K. Dior는 Robert Piguet 패션 하우스에서 일하게 되었습니다. 전쟁이 시작될 때 디올은 동원되어 1급 군인으로 약 1년 동안 복무했습니다. 그는 참호를 팠습니다.
항복 후 그는 프랑스 남부로 갔으며 그곳에서 아버지, 누이, 전 가정부가 살았고 그녀의 집에서 그들을 보호했습니다.
1941년에 그는 파리로 돌아와 Lucien Lelong House에 취직하고 P. Balmain과 함께 일했습니다.
그의 모델은 성공했지만 L. Lelong은 Dior가 군사 패션의 일반적인 방향에서 너무 많이 벗어나는 것을 허용하지 않았습니다.
소유자와의 불일치로 인해 1945 년 P. Balmain은 "Lucien Lelong"집을 떠나 자신의 오트 쿠튀르 하우스를 설립했습니다.
그녀는 빠르게 진행되고 똑똑하며 자신감 있고 독립적입니다. 그러나 이 독립에는 도전이나 항의의 흔적이 없습니다. 오히려 그녀는 수세기에 걸친 전통을 존중하고 예술에 가까운 최고의 장인 정신을 소중히 여깁니다. 귀족적이고 자급자족하는 그녀는 아름다운 정원의 향기, 흠잡을 데 없는 맛, 부드러운 고급 가죽과 천연 실크로 짜여진 럭셔리의 흔적을 그녀 뒤에 남깁니다. 이것이 에르메스 여성의 이미지이자 전설적인 프랑스 패션 하우스의 DNA입니다.
스포티한 시크 또는 “가죽, 스포츠 그리고 세련된 우아함의 전통”
그 역사는 1837년 파리에서 유럽 귀족의 대표자들에게만 봉사했던 말 마구 생산 워크샵으로 시작되었습니다. 이 사업은 Thierry Hermes에 의해 설립되었습니다. 그 후, 가죽 세공품은 흠잡을 데 없는 품질의 전통을 보존하고, 지평을 넓히고, 패션 유산을 향상시키면서 대대로 이어지게 될 것입니다. 이미 1900년대에 회사는 엘리트 스포츠용 의류부터 액세서리까지 승마에 필요한 모든 것을 개발하기 시작했습니다. 전설적인 하우스는 스포츠 시크는 아니더라도 스포츠 패션의 창시자로 정당하게 간주됩니다. 오늘날 매우 관련성이 높은 스타일로 단 한 번의 패션쇼도 할 수 없으며 현대 생활에 확고하게 자리 잡은 스타일입니다.
여러 해 동안 회사는 Ermes의 가까운 친척과 먼 친척이 이끌었습니다. 그러나 패션 유산 측면에서 가장 중요한 인물 중 하나는 티에리의 손자 에밀-모리스 에르메스(Emile-Maurice Hermes)였습니다. 그의 외교적 능력 덕분에 회사는 1914년 러시아 짜르 제국의 궁정에 안장을 공급했습니다. 아내에 대한 사랑과 세심함 덕분에 1922년, 유명한 켈리백의 조상인 최초의 여성용 가죽 에르메스 백이 등장하게 됩니다. 여행에 대한 열정 덕분에 회사의 주요 소재인 가죽은 지구의 여러 지역에서 뛰어난 품질의 파리로 공급됩니다. 1930년대는 브랜드에 대한 훌륭한 아이디어 측면에서 가장 풍요로운 해가 될 것입니다. 이 기간 동안 Hermes는 패션 하우스의 특징이 되었으며 오늘날까지도 패션 히트작이 된 몇 가지 전설적인 제품을 개발했습니다. 그때 브랜드의 주요 아이디어는 "가죽, 스포츠 및 정교한 우아함의 전통"으로 공식화되었습니다.
지퍼 또는 에르메스 잠금장치가 있는 가죽 재킷
오늘날 일반 지퍼와 같은 디테일이 없는 현대적인 옷, 신발, 액세서리는 상상하기 어렵습니다. 그러나 1914년에는 이 메커니즘을 이런 식으로 사용하는 사람이 아무도 없었습니다. 캐나다에서 지퍼를 처음 본 Emile-Maurice는 또 다른 출장 중에 즉시 스웨덴 발명가로부터 가죽 제품과 의류에 지퍼를 사용할 수 있는 권리를 구입했습니다. 그리하여 그는 프랑스에서 이 메커니즘의 사용을 소개한 최초의 사람이 되었습니다. 그리고 마차 제조에 번개가 가장 필요한 속성은 아니지만 Emile-Maurice는 결국 자동차가 말을 대체할 것임을 이해합니다.
그래서 1918년에 헤르메스는 최초의 전설적인 아이템인 지퍼가 달린 최초의 가죽 골프 재킷(개인적으로는 웨일스 왕자를 위한 제품)을 생산했습니다. 앞으로 지퍼가 달린 가죽 여행가방은 새로운 메커니즘과 저작권 보유 회사를 미화할 것이며, 프랑스인들은 지퍼를 오랫동안 "에르메스 패스너"라고 부를 것입니다. 2016-2017 가을-겨울 시즌, 남성 라인의 크리에이티브 디렉터 Véronique Nichanyan은 우아한 남성 재킷에 더블 지퍼를 사용하여 이러한 유산을 다시 한번 상기시킵니다. 그리고 패션 하우스가 또 다른 유명한 아이템인 봄버 재킷을 만든 것은 아니지만 Hermes의 봄버 재킷은 스포츠 럭셔리와 일상적인 우아함의 최고의 전통을 상징합니다.
전설적인 가방
에르메스 가방은 세계 패션 역사의 한 장이자 하우스의 주요 가치 중 하나입니다. 각 품목은 고유하며 각각은 최고의 장인정신과 전통을 구현한 걸작입니다. 전설적인 에르메스 가방은 모두 손으로 제작됩니다. 가방 1개를 만드는 데는 18~24시간이 소요됩니다. 켈리백이나 버킨백 같은 아이코닉한 가방의 주인이 되려면 에르메스에 주문하고 최소 2년 동안 차례를 기다려야 한다. 모든 의미에서 그토록 값비싼 방법으로 여성에게 주어진 것이 자동으로 그녀를 성공과 번영의 의인화시키는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
진정한 여성을 위한 가방, 켈리백은 상징적인 외모뿐만 아니라 흠잡을 데 없는 취향으로도 유명한 헐리우드 영화배우 그레이스 켈리 덕분에 유명해졌습니다. 라이프 매거진에 실린 스타일 아이콘의 사진은 순식간에 전 세계에 퍼졌고, 모나코 공주가 둥근 배를 가리려고 애썼던 에르메스 가방은 즉시 수백만 명의 여성들의 욕망의 대상이 되었습니다. 이 가방은 1935년에 제작되어 완전히 다른 이름을 가지게 되었지만 1956년에야 '켈리백'으로 유명해졌습니다. 그 후, 켈리 백의 인기는 하우스 외부뿐만 아니라 하우스 내부에서도 온갖 의구심을 불러일으켰습니다. 이것이 바로 Kelly Mini Pochette, Kelly Sellier, 그리고 이미 Jean-Paul-Gaultier 시대에 Kelly Flat이 탄생한 방법입니다. 현대 모델은 크기, 비율, 디자인 및 가죽이 다른 다양한 버전으로 제작됩니다. 가죽의 선택 폭은 전통적인 송아지 가죽부터 이국적인 타조, 이구아나, 악어까지 다양합니다. 피팅은 원하는 귀금속으로 제작할 수도 있습니다. 따라서 가방 가격은 4000달러부터 시작됩니다.
이후 에르메스 패션 하우스는 이 홍보 활동을 두 번 이상 사용할 예정이며, 이는 브랜드 이미지에 대한 신의 선물이자 비즈니스 관점에서 큰 성공을 거두었습니다. 1969년에는 콘스탄스 백의 새로운 모델이 탄생했습니다. 그리고 이 백이 또 다른 스타일 아이콘인 Jacqueline Kennedy와 사랑에 빠졌기 때문에 모델은 즉시 Jacqueline Onassis의 새 성을 따서 O-Bag로 명명되었습니다.
그러나 그 유명한 버킨백의 인기에 비할 수 있는 것은 거의 없습니다. 패션계는 영국-프랑스 여배우 Jane Birkin의 이름을 따서 명명된 이보다 더 상징적인 아이템을 알지 못합니다. 그리고 전설적인 것들에서 흔히 발생하는 것처럼, 그 창조의 역사 또한 전설과 다양한 버전으로 가려져 있습니다. 그들 중 한 사람에 따르면 제인은 헤르메스 집 주인과 같은 비행기를 탔고 실수로 핸드백의 내용물을 흘린 후 실용적인 여성용 가방이 부족하다고 불평했습니다. 헤르메스의 수장은 즉시 여배우에게 스타의 모든 소원을 고려하여 특히 그녀를 위해 개인화 된 가방을 만들도록 초대했습니다. 그래서 1984년에 또 다른 전설적인 에르메스 가방이 탄생했고 그 이후로 그 가방을 둘러싼 과대광고는 수그러들지 않았습니다. 전 세계의 패셔니스타들은 여전히 이 전설을 위해 줄을 서고 있으며 이를 소유하기 위해 기꺼이 많은 돈을 지불할 의향이 있습니다. 전설은 7,000유로로 추정되며...무한대까지 올라갑니다. 현재까지 Christies에서 300,000달러에 판매된 가장 비싼 버킨은 귀족적인 밝은 색조의 품질이 저하된 악어 가죽으로 만들어졌으며 프레임에는 화이트 골드와 다이아몬드 부속품이 있습니다. 18캐럿 화이트 골드와 다이아몬드가 세팅된 빨간색 악어 가죽으로 제작된 이전 모델은 2016년 4월 단 2,000달러 더 싼 가격에 판매되었습니다.
러시아에서는 "오뜨 꾸뛰르"라는 문구의 유래가 이해되지 않거나 오히려 혼동되는 경우가 많습니다. 실제로 이것은 프랑스어 용어 "오뜨 꾸뛰르"의 발음으로 문자 그대로 "오트 테일러링", "하이 패션"으로 번역되며 러시아어 "Eliseev에서", "Slava Zaitsev에서"또는 "베르사체에서"는 전혀 아닙니다. ! 이제 이 개념의 본질을 살펴보겠습니다. 오뜨 꾸뛰르 의류는 단지 우아하고 현기증이 나거나 손으로 만든 것이 아닙니다. 엄밀히 말하면 Chambre Syndicale de la Couture Parisienne의 일부인 소수 패션 하우스의 모델입니다.
샴페인과 비슷한 이야기 - 기억하시겠지만, 프랑스 국립 원산지 명칭 연구소(INAO)의 모든 규칙을 준수하는 샴페인 지역의 와인만이 샴페인 및 이와 유사한 음료라고 불릴 권리가 있고 가격도 비슷합니다. 캘리포니아, 캐나다, 러시아산은 영원히 "스파클링 와인"으로 남을 것입니다. 일반적으로 오뜨 꾸뛰르 신디케이트는 순수 프랑스 노동 조합으로 오랫동안 외국인에게 폐쇄되었습니다. 전 세계적으로 국제적인 영향력을 발휘하면서 파리는 수세기에 걸쳐 패션의 수도로서의 지위를 얻었습니다!
해당 클래스의 패션 하우스와 아틀리에가 신디케이트 가입을 신청할 수 있는 다소 엄격한 규칙은 프랑스 법률에 의해 규제되며 최종 회원 목록은 산업부의 승인을 받습니다. 모든 것이 심각하고 주 차원입니다. "오뜨 꾸뛰르" 라벨을 독점하고 신디케이트를 창설함으로써 프랑스는 자체적인 "품질 마크"를 부여하고 이에 따른 가격을 책정할 권리를 얻었습니다. 오트쿠튀르(즉, '하이 패션')의 역사는 유럽의 사회사이다. 현대적인 의미에서 최초의 디자이너는 영국인 Charles Frederick Worth로, 그는 특별히 파리에 자신의 패션 하우스를 열기 위해 이주했습니다.
이것은 1858년의 일이다. 왜 그가 첫 번째로 간주됩니까? 그는 귀족 고객에게 패션에 대한 자신의 비전을 처음으로 지시했고 그들은 그를 높이 평가했기 때문입니다! 그 후 다른 패션 디자이너들도 같은 일을 시작했습니다. Worth는 최초로 시즌별로 컬렉션을 나누었고, 최초로 의상에 자신의 이름이 적힌 리본을 꿰매었고, 최초로 제안된 미니 옷을 입은 고객에게 헝겊 인형을 보내는 당시의 일반적인 관행을 버리고 라이브 모델을 대상으로 의류 쇼를 선보였습니다. -차림새.
9개 왕실의 왕족, 유명 여배우, 당시 가장 부유한 사람들을 포함한 그의 고객은 컬렉션에서 모델을 선택한 다음 제안된 직물을 체형과 크기에 따라 꿰매었습니다. 일반적으로 Worth는 재봉 분야에서 진정한 혁명가가되었습니다. 그는 단순히 장인이 아닌, 재단사로 일하는 예술가를 처음으로 보고, 그를 자랑스럽게 “쿠튀리에”라고 불렀습니다. 그런데 그는 자신의 무도회 가운에 대해 매우 높은 가격을 청구하는 것을 전혀 부끄러워하지 않았습니다! 프랑스와 유럽 전역에서 의복은 오랫동안 사회 계층의 계급, 지위, 지위를 나타내는 독특한 표시로 남아 있었습니다. 법은 하층민이 특정 직물, 심지어 특정 색상으로 만든 옷을 입는 것을 금지했습니다.
프랑스 혁명은 모든 것을 바꾸어 놓았습니다! 이때 공화국의 모든 시민이 원하는 옷을 입을 수 있도록 허용하는 법령이 발표되었습니다. 이와 관련하여 봉제 사업은 급격히 성장했고 1868 년 사회의 가장 높은 계층을 옷을 입은 가장 높은 지위의 패션 디자이너들이 일반 부르주아 옷을 입은 재단사에 의한 표절로부터 저작권을 보호하기 위해 Couturier Professional Syndicate에 연합했습니다. 19세기 말에 이 조직에 합류하기 위해 패션 하우스는 주문에 따라 옷을 손으로만 재봉해야 했는데, Charles Worth에 따르면 이는 기계 생산과 달리 모델의 독창성과 고품질을 보장했습니다. 그리고 조금 후에 모든 사람들은 고객을 위해 정기적인 패션쇼를 열고 1년에 두 번씩 새로운 시즌 컬렉션을 선보여야 했습니다. 즉, "자신을 홍보"해야 했습니다. 오직 신디케이트의 구성원만이 "쿠튀리에"라는 칭호를 가질 권리를 가졌습니다. 자신의 개성과 사회에서의 높은 지위를 강조하고 싶은 고객들은 쇼에 참석하고 그러한 주인의 옷만 입었습니다.
따라서 1900년에 양재 "워크숍"은 1925년부터 25년, 1937년부터 이미 29개의 패션 하우스 20개로 구성되었습니다. 파리 하우스와 함께 러시아 이민자 귀족이 만든 아뜰리에와 패션 하우스인 IrFe, Iteb, Tao, 폴 카렛(Paul Caret) 및 기타 1910년부터 신디케이트(Syndicate)는 오트쿠튀르 회의소(Chamber of Haute Couture)로 변모하여 국제 시장에서 프랑스 패션을 홍보하기 시작했습니다. 제2차 세계대전 직후, 상공회의소는 53개 패션 하우스가 참가하는 순회 전시회인 패션 극장(Theatre of Fashion)을 조직했습니다. 내년에는 주택 수가 106개로 늘어납니다! 지금은 꾸뛰르의 "황금기"라고 불립니다. 파리에서 시즌당 100개의 쇼가 열리고, 46,000명 이상의 사람들이 오뜨 꾸뛰르에서 일하고, 15,000명의 고객이 하우스의 서비스를 이용하며, 주로 "옛 돈"을 대표하는 사람들입니다. 유럽과 미국, 귀족. Windsor 공작 부인이나 Gloria Guinness와 같은 유명한 여성들은 옷장에 대한 전체 컬렉션을 주문합니다.
Cristóbal Balenciaga의 의상을 입은 스페인 귀족 Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza: “Eisa(발렌시아가의 스페인 아틀리에)의 단골 고객이자 그의 친구였던 어머니는 디자이너가 모든 것을 닫고 은퇴한다는 사실을 알게 되었을 때, 그녀는 다음과 같은 경험을 했습니다. 정말 충격이었습니다. 왜냐하면 나는 말 그대로 수십 년 동안 그에게 내 옷장 전체를 주문했고 지금 무엇을 해야할지 이해하지 못했기 때문입니다. 한 고객을 위해 만든 그의 옷은 그가 다른 고객을 위해 만든 옷과 완전히 달랐습니다. 그 사람은 그들을 너무 잘 알았거든요.”
Sonsoles Diez de Rivera와 de Icaza를 위해 Balenciaga가 제작한 웨딩 드레스
발렌시아가를 비롯한 여러 디자이너들이 고객들을 그토록 슬프게 할 수밖에 없었던 이유는 '젊음의 혁명', 청소년 음악과 청소년 서브컬처로 60년대가 도래했기 때문이다. 그게 다입니다. 이제 트렌드는 반항적인 아이돌에 의해 설정되고 런던은 젊은이들의 패션 중심지가 됩니다! 패션은 엘리트주의적 성격을 급격히 상실하고 대중 민주주의 산업으로 변모하고 있습니다.
기성복 산업인 프레타포르테(prêt-à-porter)의 시대가 왔습니다! 단순한 필사자는 상점에서 디자이너 품목을 구입할 기회가 있습니다. 경쟁을 견디지 못해 아뜰리에들은 차례로 문을 닫았고, 1967년에는 파리에 패션 하우스가 18개만 남았습니다. 당시 파리 오뜨 꾸뛰르는 사우디나 카타르 석유 셰이크의 아내와 딸인 '아랍 공주' 덕분에 살아남았는데, 이들은 파리에 와서 셀 수 없이 유명 브랜드의 독점 의상에 돈을 썼습니다. 예를 들어 실리콘 밸리에서 스스로 재산을 모은 미국의 신흥 부자들은 "하이 패션"에 관심이 없었고 "신 화폐"는 사회적 자기 표현 방식이 완전히 달랐으며 모두가 자선에 집착했습니다. 극도로 비싼 옷을 사는 것은 도덕적으로 용납될 수 없는 일이었습니다. 따라서 20세기 말 아랍 고객의 지갑이 석유 위기로 인해 영향을 받자 여러 대형 파리 하우스(Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, 지방시 및 Ungaro)가 쇼를 중단했습니다.
파리의 양재를 구해야 했어요! 마케팅 담당자와 금융가는 심박수의 변화를 모니터링하고 면역력을 유지하는 임무를 맡았습니다. 실제로 어제 요구르트 나 기저귀를 성공적으로 판매했던 패션 하우스 경영진에 사람들이 등장한 것은 바로 그때였습니다. 그럼에도 불구하고 프랑스인들은 왜 이 값비싼 사업을 포기하지 않았으며, 평범해 보이는 재봉 기술을 그토록 진지하게 받아들이는 걸까요?
첫째, 12명의 여성 공예가들이 드레스의 세부 사항을 손으로 자수하거나 남아프리카에서 특별히 가져온 깃털을 가공하는 방법을 지켜보는 것만으로도 "하이 패션"이 부자들을 위한 퇴폐적인 변덕이 아니라 진정한 바느질 예술이라는 것을 이해하는 것만으로도 충분합니다. 여유가 있는 사람들을 위한 노동 집약적이고 값비싸고 희귀한 예술품입니다. 드레스 하나를 만드는 데 보통 200~500시간이 소요됩니다.
둘째, 프랑스 양재의 가치는 전통적인 프랑스 전문 아틀리에에서 레이스, 주름, 깃털 장식, 단추, 꽃, 의상 주얼리, 장갑 및 모자를 패션 하우스의 의뢰로 생산하는 고급 장인의 노동력을 활용하는 데 있습니다. 이 모든 것은 예전처럼 영혼을 가지고 손으로 이루어지기 때문에 결코 저렴할 수 없습니다! 이 고대 아틀리에에 주문이 제공되지 않으면 수백년 된 지식과 경험은 중국에서 만들어진 대량 패션의 소용돌이 속에서 영원히 사라질 것입니다. 일반적으로, 꾸뛰르는 단순한 문화 유산이 아니라 "현대 프랑스" 브랜드의 감성적 요소입니다. 파리의 꾸뛰르 전통이 강한 한, 프랑스는 세계 패션의 수도보다 우월할 것입니다!
현대 패션 비즈니스 게임의 규칙을 받아들인 오트쿠튀르 상공회의소는 경영과 마케팅에 적극적으로 참여하고 있으며, 매년 1월과 7월에 개최되는 오트쿠튀르 주간을 조직하고, 주변 언론 및 바이어들과 관계를 구축하고 유지합니다. 2001년부터 신디케이트 가입을 위한 엄격한 조건을 단순화했습니다.
오늘날 오뜨 꾸뛰르 하우스의 지위를 얻으려면 법적으로 프랑스 산업부의 일부가 되기 위해 파리에 주요 생산 시설(아틀리에, 작업장, 매장)이 있어야 합니다. 최소 15명의 정규 직원(실크 전문가, 고급 커팅 전문가(이전에는 직원 20명, 상주 패션 모델 3명))의 작업 비용을 지불하고 1년에 두 번 캣워크에서 35개의 모델을 시연합니다(1990년대 초 컬렉션은 시즌당 75개 이상의 모델을 포함합니다. 모든 오뜨 꾸뛰르 드레스는 한 장으로만 제작되며, 기계 솔기 수는 30%를 초과해서는 안 되며, 마감 및 장식은 매우 전문화된 파리 아틀리에에서 고대 전통에 따라 이루어져야 합니다. 게다가 높은 입장료 - 그것 없이는 우리가 어디에 있겠습니까! 이러한 "양보"를 통해 Jean-Paul Gaultier와 Thierry Mugler를 신디케이트에 받아들이는 것이 가능해졌습니다.
전체 시스템의 현대화에도 불구하고 오래된 프랑스 주택이 파산하고 차례로 게임을 떠났기 때문에 새로운 럭셔리 브랜드를 유치하기 위해 "신디케이트 초대 회원"이라는 또 다른 참여 범주가 도입되었습니다. 그리고 그렇습니다. 이제 특별한 조건 하에 희귀한 외국인들이 신디케이트에 합류하게 되었습니다. 파리 외곽에 본사가 있는 베르사체, 발렌티노, 엘리 사브, 조르지오 아르마니의 가문이 상공회의소의 해당 회원이 됩니다. 또한, 더럽혀진 옵션이 나타납니다. 젊은 디자이너들이 수십만 달러에 자신의 컬렉션을 오뜨 꾸뛰르 주간의 "일부"가 아닌 "여백에" 보여줄 수 있는 기회입니다(그런데 Ulyana Sergeenko는 얼마 전 이 기회를 이용했습니다.) 이 움직임은 매우 실용적인 설명을 제공합니다. 젊은 디자이너가 프레타포르테 주간 일정에 참여하는 것은 거의 불가능하며, 꽉 차 있지만 꾸뛰르 주간에는 공간이 충분합니다. 주목받을 확률.
2005년부터 인생은 오트쿠튀르로 회귀하기 시작했고, '오트쿠튀르를 위한 패션'이 온다. 간신히 살아남은 지방시(Givenchy)가 쇼를 재개했고, 그 후 크리스티앙 라크로아(Christian Lacroix)와 장 폴 고티에(Jean Paul Gaultier) 하우스의 대표자들은 주문 증가에 대해 이야기하기 시작했습니다. 크리스찬 디올(Christian Dior)은 패션쇼에서 직접 45개의 꾸뛰르 드레스를 판매합니다. 샤넬은 현재 오뜨 꾸뛰르 고객이 중동의 백만장자와 괴짜 러시아인뿐만 아니라 유럽인, 미국인, 인도인, 중국인이라고 주장합니다. 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)는 2005년 자신의 꾸뛰르 라인인 아르마니 프리베(Armani Prive)를 출시하여 패션 업계 분석가들을 크게 놀라게 했습니다. 오뜨 꾸뛰르를 한 번도 해본 적이 없고 클래식 재킷과 바지로 제국을 건설한 70세 이탈리아인이 무엇을 기대할까요? 그럼에도 불구하고 초호화에 대한 그의 베팅은 옳은 것으로 판명되었습니다(2012년 - Armani / Dolci 보존 식품 및 잼 라인에서). 만드는 데 2개월이 걸리는 15,000유로의 옷이 유럽 고객들 사이에서 수요가 많습니다. 또한, 아르마니와 샤넬 모두 수석 재봉사에게 개인 비행기를 타고 고객의 장소에서 직접 피팅을 수행할 수 있는 비용을 지불합니다. 이들 중 다수는 패션쇼에 참석하지 않아 사생활을 보호합니다. 뉴욕, 두바이, 모스크바, 뉴델리 또는 홍콩의 쇼룸에서 개인 쇼를 개최하는 패션 하우스가 점점 늘어나고 있습니다. 이는 고객의 10%만이 파리에서 양재 제품을 구매하기 때문입니다.
영국 신문 Telegraph는 카자흐스탄의 한 젊은 양재 구매자의 말을 인용한 적이 있습니다. “우리 나라에서는 성대한 결혼식이 일반적입니다. 존경하는 가족들은 제가 결혼식에 간단한 드레스를 입고 참석하는 것을 허락할 수 없습니다. 그리고 어떤 경우에도 다른 손님이 같은 옷을 입어서는 안 됩니다. 따라서 그러한 경우에 오뜨 꾸뛰르는 사치라기보다는 필수품입니다. 우리 아버지와 남편은 이 사실을 당연하게 여깁니다. 꾸뛰르 스튜디오에 따르면 동양에서 온 존경받는 부유한 여성의 사교 일정은 1년에 15~20번의 결혼식과 매달 최소 한 번의 개인 파티로 구성됩니다. 왕실 가족의 결혼식과 자선 상류 사회 무도회가 오트 쿠튀르 의상을 입기에 합당한 기회가되는 유럽과 북미의 가장 부유 한 여성들보다 훨씬 더 포화 상태입니다. 동방구슬의 포토리포트가 유광잡지의 소셜섹션에서 볼 수 없다는 게 안타깝다”고 말했다.
같은 파티에서 두 드레스가 '만나는' 것을 방지하기 위해 패션 하우스에서는 주문할 때마다 다음과 같은 수많은 질문을 합니다. "어떤 행사에 초대되나요?", "누구와 동행합니까?", "어떤 교통수단을 이용할 예정인가요?" 그 장소로 가려면?” 이벤트가 있습니까?”, “예상 손님은 몇 명입니까?” 스튜디오 대표들은 이 의상이나 저 의상이 어느 나라와 행사에 갈 것인지 명확하게 기록해 둡니다.
하지만 가장 놀라운 점은 160년 전 워스가 추진했던 오뜨 꾸뛰르 전통이 여전히 살아 있다는 것입니다! 여전히 캣워크에 등장하는 드레스는 참고 모델입니다. 같은 방식으로 고객은 자신이 좋아하는 모델을 선택한 다음 고객의 체형에 따라 새 모델을 손바느질합니다. 사실, 이제 그들은 일반 고객을 위한 특별한 마네킹도 그들의 표준에 따라 정확하게 만듭니다. 그러나 Worth와 마찬가지로 이러한 것들은 저렴할 수 없습니다. 이브닝 드레스의 가격은 약 60,000 달러, 정장-16,000 달러, 드레스-26 ~ 100,000 달러입니다.
오뜨 꾸뛰르를 생산하는 각 하우스(아마도 샤넬과 크리스찬 디올과 같은 거대 기업은 제외)는 평균 150명의 단골 고객을 보유하고 있는데, 이는 17세기 궁정 양복점보다 많지 않은 수치입니다. 전 세계에 2,000명 이하의 고객이 있고 하우스의 주요 수입은 여전히 향수, 화장품, 액세서리 및 가방이라는 사실에도 불구하고 이러한 순수한 창의성과 산업의 결합에서 하우스의 밝은 미래가 보장됩니다. 패션은 거짓말을 한다. 전문가들은 21세기 꾸뛰르 발전에 대해 두 가지 방식을 예측합니다. 첫째, 꾸뛰르 라인은 아이디어의 실험실, 선언문, 개념적 진술이 될 것입니다. 두 번째는 "기본으로의 복귀"입니다. 고객과 협력하여 가능한 모든 생활 상황에서 고객을 꾸밀 수 있는 옷장을 만드는 것입니다.
2012년 현재 오트쿠튀르 신디케이트의 공식 회원은 다음과 같습니다(최근 정보를 찾을 수 없음).
아델린 앙드레
크리스찬 디올
크리스토프 조세
프랭크 소르비에
지방시
장 폴 고티에
구스타보 린스 (fr)
마우리치오 갈란테
스테판 롤랑
주얼리 브랜드 - 신디케이트 회원:
샤넬 주얼리
반클리프 앤 아펠
대응 멤버 : 엘리 사브, 조르지오 아르마니, 지암바티스타 발리, 발렌티노, 베르사체.
초대 손님: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
이전 멤버: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven(fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, 뤼시앙 를롱, 매드 카팡티에, 루이즈 쉐뤼, 마들렌 비오네, 마들렌 브라망, 매기 루프, 맹보셰, 막 슈, 마르셀 로샤, 마르셀 쇼몽, 니나 리치, 파코 라반, 패트릭 켈리, 폴 푸아레, 피에르 발망, 피에르 가르뎅, 라비 카이루즈, 랄프 루치, 로베르 피게, 테드 라피두스, 티에리 뮈글러, 소피, 토렌트(프랑스), 이브 생 로랑
업데이트 날짜: 11/03/15 00:49:
오트쿠튀르 옷이 만들어지는 과정을 담은 영상
업데이트 날짜: 11/03/15 01:16:
주름이 이루어지는 방식
업데이트 날짜: 11/03/15 18:40:
갈리아노의 디올 시대
업데이트 날짜: 11/03/15 18:55:
로우 딜런(Low Dillon), 제인 버킨(Jane Birkin)의 딸 헤르메스그녀는 자신의 유명한 가방을 만들면서 이렇게 말했습니다. “오만함은 프랑스 스타일에 내재되어 있습니다. 프랑스 여성은 자존심이 강하고 자신의 스타일 감각에 너무 자신감이 있어서 특정 계절에 무엇을 입을지, 입지 않을지를 지시하는 것은 무엇보다도 쓸모가 없습니다.” 제 생각에는 그녀의 말은 프랑스 여성의 세 가지 주요 특성, 즉 타협 의지, 자신감, 현실로부터의 분리를 매우 정확하게 반영합니다.
원하는 효과를 얻는 방법을 이해하기 위해 - 세련되게 보이면서 동시에 편안하게 보이기 위해 오늘 그들이 고객에게 제공하는 것에 대해 이야기합시다. 실제 프랑스 의류, 신발, 액세서리 브랜드. 아마도 그들의 디자이너와 스타일리스트는 패셔니스타에게 어떤 옷, 신발, 액세서리를 제공해야 하는지를 무의식적으로 알고 있을 것입니다.
내 프랑스 여성 의류 브랜드 목록은 다음과 같습니다(누군가의 기분을 상하게 하지 않기 위해 브랜드를 알파벳 순서로 정렬했습니다).
- 발렌시아가
- 발망
- 세게 때리다
- 셀린느
- 샤넬
- 크리스찬 디올
- 클로디 피에로
- 신앙 연결
- 지방시
- 헤르메스
- 이자벨 마랑
- 겐조
- 메종 마르지엘라
- 몽클레르
- 모건
- 니나 리치
- 이브 생 로랑
이 기사에서는 10개의 프랑스 프리미엄 여성 의류 브랜드에 대해 이야기하겠습니다. 다음에는 민주적 브랜드에 대해 이야기하겠습니다. 예산 친화적.
발렌시아가
창립 연도: 1919
크리에이티브 디렉터: Demna Gvasalia
실제로 브랜드 창립자인 크리스토발 발렌시아가(Cristobal Balenciaga)는 스페인 출신이다. 스페인 내전이 발발하자 크리스토발은 파리로 이주하여 1937년 그곳에 첫 매장을 열었습니다. 크리스찬 디올은 그를 “우리 모두의 모범”이라고 불렀고, 코코 샤넬은 그가 재단과 바느질을 진정으로 아는 유일한 디자이너라고 주장했습니다.
1940년대 후반과 1950년대는 "발렌시아가의 시대"로 간주됩니다. 디자이너는 오늘날에도 여전히 패션 디자인에 사용되는 많은 의류를 만들었습니다. 여기에는 나비 드레스, 가방 드레스, 단추와 칼라가 없는 짧은 코트가 포함됩니다.
거장이 사망한 후 Balenciaga의 아이디어는 Andre Courrèges와 Emanuel Ungaro에 의해 개발되었지만 판매는 1997년 Nicolas Ghesquière의 도착과 함께 성장하기 시작했습니다.
현재 해당 브랜드 발렌시아가아방가르드한 스타일 솔루션으로 유명합니다. 발렌시아가항상 남들보다 한 발 앞서 나갑니다. 이 브랜드는 미래 패션을 예측하는 일종의 예측 변수로 간주됩니다.
옷 발렌시아가유명인 Sienna Muller, Emmanuelle Alt, Stephanie Seymour, Caroline Trinity, Hilary Rhoda 등이 착용했습니다.
출판물에 따르면 패션비즈니스, 2017년에는 브랜드 발렌시아가이어 두 번째로 인기 있는 의류 브랜드가 되었습니다. 구찌.
발망
창립연도: 1946년
크리에이티브 디렉터: 올리비에 루스테잉
프랑스 디자이너 피에르 발망(Pierre Balmain)이 파리에 첫 번째 부티크를 오픈했습니다. 수년 동안 이 패션 하우스의 고객으로는 Vivien Leigh, Katharine Hepburn, Sorry-Paul Belmondo, Sophia Loren, Marlene Dietrich 및 Jennifer Jones가 있습니다.
향수와 액세서리 라인은 70년대에 출시되었고, 1998년에는 브랜드가 출시되었습니다. 발망최초의 소형 여성용 크로노그래프를 출시했으며, 2001년부터 여성용 스위스 시계가 같은 이름으로 생산되었습니다.
회사 공식 홈페이지에서 발망€661에서 €1993 범위의 오리지널 가방을 구입할 수 있습니다.
셀린느
창립연도: 1945년
크리에이티브 디렉터: 에디 슬리먼
1996년부터 브랜드 셀린느국제 지주 회사의 일부입니다 LVMH. 처음에는 Celine Vipiana와 그녀의 남편 Richard가 고급 아동용 신발 라인을 출시했지만 1960년부터 회사는 여성용 가방과 액세서리를 생산해 왔습니다. 의류, 신발, 액세서리 셀린느전 세계 100개 이상의 부티크와 수많은 온라인 상점에서 판매됩니다.
원래 가방의 최저 가격 셀린느€720, 최대 – €3400입니다.
샤넬
창립 연도: 1910
크리에이티브 디렉터: 칼 라거펠트
코코 샤넬은 남성복의 많은 요소를 여성복에 도입했습니다. 그녀는 꽉 끼고 불편한 코르셋을 헐렁한 바지 정장과 스트레이트 드레스로 교체할 것을 제안한 최초의 사람이었습니다. 덕분에 샤넬여성들은 덜 가식적으로 옷을 입기 시작했지만 더 편안하고 자유롭고 해방되었습니다. 외부 변화는 내부 변화로 이어졌습니다. 여성은 활동적인 삶의 자세를 취하고 자기 실현에 참여했습니다.
Coco Chanel의 경력에 기복이 있었음에도 불구하고 그녀가 Gestapo와 협력하고 Winston Churchill에 대한 음모에 가담했다는 사실에도 불구하고 20 세기 패션 발전에 대한 그녀의 공헌은 매우 귀중합니다. 그녀의 가벼운 손길로 트위드 수트, 진주 목걸이, 향수는 좋은 취향의 상징이 되었습니다. 샤넬 No.5그리고 코코 샤넬, 1955년 2월에 등장한 금색 또는 은색 2.55 체인이 달린 퀼팅 가죽 가방도 있습니다.
의류 및 액세서리 샤넬온라인 상점에서는 판매되지 않습니다. 가짜를 조심하세요!
의류, 신발, 액세서리 샤넬 Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Audrey Tattoo, Keira Knightley, Nicole Kidman 등이 착용했습니다.
2018년 컬렉션의 오리지널 샤넬 가방은 샤넬 브랜드 매장에서 다음 가격보다 저렴하게 구매할 수 있습니다.
샤넬 PVC/이리디센트 페이턴트 보이 워터 스몰 플랩 백 - $4,500.00
샤넬 브레이드 램스킨 보이 샤넬 올드 미디엄 플랩 백 - $5,100.00
샤넬 자수 데님/트위드 미니 플랩백 - $5,800.00
샤넬 트위드/PVC 가브리엘 호보 백 - $5,000.00
샤넬 스팽글 워터폴 웨이스트 백 - $2,800.00
샤넬 PVC 코코 스플래시 미디엄 플랩 백 - $3,000.00
샤넬 미디엄 코코 핸들 백 - $4,300.00
샤넬 프린트 PVC 코코 버킷 라지 백 - $3,700.00
크리스찬 디올
창립연도: 1946년
크리에이티브 디렉터: 마리아 치우리
크리스찬 디올의 첫 번째 컬렉션은 1947년에 선보였으며 이미 1949년에 프랑스 패션 산업 수출의 4분의 3이 해외에서 나올 정도로 큰 성공을 거두었습니다. 크리스찬 디올.
지금은 크리스찬 디올여성 및 남성 의류, 신발, 액세서리, 화장품, 시계, 속옷을 생산합니다.
현재 해당 브랜드 크리스찬 디올속한다 LVMH.
지방시
창립연도: 1952년
크리에이티브 디렉터: 클레어 웨이트 켈러
1953년, 프랑스 디자이너 위베르 드 지방시(Hubert de 지방시)는 오드리 햅번과 39년간의 콜라보레이션을 시작했습니다. 이제 막 예술 활동을 시작한 오드리와 함께 그들은 우아함과 자연미를 결합한 스타일을 창조했습니다. Hubert 지방시는 영화 Funny Face, Breakfast at Tiffany's, How to Steal a Million 및 Charade에서 오드리 햅번의 의상을 디자인했습니다.
JFK의 장례식에서 재클린 케네디는 검은색 드레스를 입었다. 지방시.
1987년 패션 하우스 지방시프랑스 기업이 구입했습니다. LVMH, 그는 또한 다음과 같은 파리 패션 하우스를 소유하고 있습니다. 크리스찬 디올, 루이비통, 크리스찬 라크로아그리고 셀린느.
1995년, 위베르 드 지방시는 자신의 패션 하우스를 떠나 은퇴했습니다.
해리 왕자와의 결혼식에서 여배우는 드레스를 입었습니다. 지방시, Clare Waight Keller가 만들었습니다. 영연방 53개국을 상징하는 꽃무늬로 수놓은 베일을 제작하는 데는 브랜드 여성 장인의 수백 시간에 걸친 수작업이 필요했습니다.
헤르메스
크리에이티브 디렉터: 피에르 알렉스 뒤마(Pierre-Alex Dumas)
창립연도: 1837년
처음에는 헤르메스승마 및 마차 장비 생산을 위한 작업장으로 설립되었습니다. 시간이 지나면 헤르메스남성과 여성을 위한 기성복, 향수, 액세서리, 시계, 주얼리를 생산하기 시작했습니다.
가장 유명한 제품 헤르메스- 가방 켈리- 그레이스 켈리를 기리기 위해 버킨- 제인 버킨을 기리기 위해.
바지 헤르메스송아지, 타조, 악어 또는 도마뱀 가죽으로 꿰매어졌습니다. 가방 하나를 만드는 데 14~18시간이 걸린다.
2015년 PETA(동물윤리적 대우를 위한 사람들)가 에르메스를 악어 학대 혐의로 고발한 후, 제인 버킨은 가방에 자신의 이름을 사용하는 것을 금지했습니다.
가방 컬렉션 버킨빅토리아 베컴(Victoria Beckham)은 100개 이상의 유닛을 보유하고 있습니다.
가방 중 하나 버킨 18캐럿 금으로 장식하고 245개의 다이아몬드로 장식한 악어 가죽으로 만든 이 작품은 홍콩 경매에서 미화 377,261달러에 판매되었습니다.
이자벨 마랑
설립연도: 1994
크리에이티브 디렉터: 이자벨 마란
프랑스 브랜드 이자벨 마랑의류, 보석, 액세서리, 신발을 생산합니다. 2011년 출시된 힐 스니커즈는 이 브랜드를 전 세계적으로 유명하게 만들었습니다. 운동화의 인기 이자벨 마랑호주 브랜드 부츠의 인기와 맞먹는다. UGG.
옷과 신발 이자벨 마랑 Kate Bortsaw, Katie Holmes, Anne Hathway 및 Hilary Duff가 착용했습니다.
Isabel Marant 스니커즈의 가격표는 $288(계절 할인이 있는 경우)에서 $600까지입니다.
프랑스 브랜드 루이비통
창립연도: 1854년
크리에이티브 디렉터: 니콜라스 게스키에르
이 프랑스 브랜드는 여행 가방, 가방, 벨트, 시계, 주얼리뿐 아니라 고급 여성 및 남성 의류 생산을 전문으로 합니다. 현재 루이비통은 LVMH를 보유한 국제 지주회사의 일부입니다. 보유 기업의 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
브랜드처럼 에르메스, 루이비통여행 가방과 가방으로 가장 유명합니다. 브랜드는 활동 초기부터 제품을 생산합니다. LV는 가죽과 원단을 사용하여 가방을 제작합니다. 체크무늬 원단, 브랜드 로고 형태의 모노그램 원단, 레드베이지 스트라이프 원단 등이 바이어들 사이에서 큰 인기를 끌고 있다.
해당 브랜드는 원칙적으로 판매를 진행하지 않으며, 판매되지 않은 가방은 모두 루이 뷔통화상.이는 자동으로 원래 가방을 구매한다는 의미입니다. 루이 뷔통중고 매장에서 구입하지 않으면 할인을 받을 수 없습니다. 이것은 공식 LV 웹사이트에 쓰여진 내용입니다(클릭 가능한 스크린샷):
메종 마르지엘라
설립연도: 1988
크리에이티브 디렉터: 존 갈리아노
마틴 마르지엘라(Martin Margiela)는 벨기에 럭셔리 패션 하우스임에도 불구하고 메종 마르지엘라파리에서 설립되었습니다. 여성 및 남성 기성복과 오트쿠튀르 의류를 봉제하고, 액세서리, 주얼리, 향수, 신발, 인테리어 아이템도 생산하는 브랜드입니다. Maison Margiela 브랜드는 아방가르드하고 해체주의적인 디자인으로 유명합니다. Margiela는 포스터, 양말, 모피 모자, 인조 속눈썹으로 옷을 잘라냈습니다.
마틴 마르지엘라(Martin Margiela)는 사진가 및 언론인과 소통하지 않으며, 공연이 끝난 후 대중에게 절대 나가지 않으며, 모든 질문에 팩스로만 답변합니다. 투명화에 대한 마르지엘라의 생각은 기괴한 수준까지 이르렀습니다. 예를 들어, 2009년 봄-여름 컬렉션 모델의 얼굴은 나일론으로 싸여 가발 속에 숨겨졌습니다.
그러나 브랜드는 메종 마르지엘라패션계에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 꼽힌다. 브랜드 컬렉션은 디자이너들에게 영감을 주었습니다. 에르메스, 마크 제이콥스, 와타나베 준야그리고 프라다. Maison Margiela는 종종 다음을 포함한 다른 브랜드와 협력합니다. 개막식, 컨버스, 스와로브스키, 로레알그리고 H&M.